Саженцы винограда: сбор, обрезка, посадка, уход

Саженцы винограда: сбор, обрезка, посадка, уход

Черенкование винограда: заготовка, нарезка, посадка, уход

Обрезка – один из эффективных, быстрых и распространенных способов размножения растений виноградной лозы. Виноград считается неприхотливой культурой, много переносит обрезка и рассада.

Заготавливаем лозу для черенкования

Проращивание саженцев для выращивания винограда иначе называют чубуками. Для них используются зеленые или древесные лозы. Из зеленых лоз приготавливают саженцы ранней весной, до того, как сок растений начнет свое движение. Время сбора урожая лиственных пород приходится на осень.

Процесс рассады считается трудоемким, но себя оправдывающим.

Сроки заготовки

Убирают древесные и зеленые черенки в разное время.

Зелёные черенки

Заготавливают весной (в начале лета). В идеале погода должна быть пасмурной. Лучше приживаются яровые черенки.

Одревесневшие черенки

Подготавливают посадочный материал осенью при обрезке лозы. Важно, чтобы лечение проводилось до наступления заморозков. В конце осени (начале зимы) виноградная лоза содержит максимальное количество полезных веществ.

Преимущества использования материала только одного дерева объясняются, среди прочего, более коротким временем подготовки и хранения, а также вероятностью укоренения около 100%. Обрезку таких саженцев начинают через 15 дней после опадания листьев лозы.

Как определить подходящую лозу

На рассаду отбирают виноградные кусты с лучшими вкусовыми качествами и высокой урожайностью. Лианы должны быть коричневыми, толщиной 8-12 мм, с междоузлиями 10 см. Важно избегать темных пятен, других повреждений и признаков болезни.

Лучше использовать лианы со здоровых кустарников плодоносящих сортов вашего региона. Он должен созреть со здоровыми бутонами.

Правильная нарезка черенков

Правильно обрезанная рассада даст посадочный материал хорошего качества.

Зелёные (весенние) варианты

Лучше всего для укоренения подходят средняя и нижняя части побега. Верхние части подвержены гниению, поэтому их не следует использовать.

Принципы обрезки лозы весной:

    У сеянцев должно быть 2 листа и более; нижний лист удаляется; снимается половина верхней листовой пластины; разрез снизу косой (примерно 45 °); верхний срез прямой; длина стебля – 30-40 см; толщина – до 1 см толщина – до 1 см; Есть 2-4 бутона (глазка).

Зеленые бутоны обрезают в начале цветения. Кроме того, диагональный разрез помогает отличить низ от верха. После обрезки побеги помещают в емкость (ведро), накрыв их сверху влажной тканью, чтобы не допустить высыхания.

Одревесневшие (осенние) варианты

Их собирают из средних частей побегов. Не следует использовать поврежденные, кривые побеги, так как это негативно скажется на качестве рассады. У каждого саженца должно быть 2-4 бутона, с которых удалены венчики и листья. Сделайте борозды острым предметом (иголкой, гвоздем) по бокам высаживаемых почек.

Саженцы считаются хорошего качества, если таковые имеются.

жесткий на ощупь, с характерным треском при сгибании; Без механических повреждений; коричневый цвет без коричневых пятен; зеленый цвет на уровне среза; правильный размер.

Виноград способен развивать хорошую корневую систему как на древесных, так и на зеленых побегах.

Подготовка черенков к посадочному процессу

Подготовленный виноград сортируют и обрабатывают. Лечение состоит из следующих этапов:

    ежедневное замачивание в воде; перевязка (дезинфекция) 5% медным купоросом; сушка; сортировка, комплектация; упаковка в полиэтиленовую пленку; фиксация в прохладном месте хранения.

Температура в складском помещении не должна превышать 5 ° в течение всей зимы. Избыточная влажность в помещении для хранения может вызвать гниение. Процесс убоя нужно проводить своевременно.

этапы подготовки

Подготовительный период включает несколько этапов: Правильное хранение после обрезки Соблюдение правил хранения позволяет в разы уменьшить количество выбрасываемых материалов.

Следует предусмотреть:

    чистящие венчики, стебли, листья; Формирование пучков путем обвязывания их веревкой (свободная проволока); хранение во влажном песке в подвале (или в оборудованной траншее).

Правила оборудования траншеи

Проем необходимо подогнать под длину стручков. Он не должен располагаться рядом с грунтовыми водами. На дно колодца следует насыпать около 9-10 см песка. Слой почвы над саженцами должен быть до 40 см. Во избежание замерзания утеплить листья, солому, опилки и накрыть полиэтиленовой пленкой.

В холодильнике оптимальная температура для хранения посадочного материала – дверца. Перед хранением материал следует замочить в холодной воде на срок до 2 дней, а затем поместить в полиэтиленовый пакет. Товар снимается со склада в феврале (начало конца января).

Обработка и бороздование

После снятия с хранения промывают в мягком растворе марганца. Сеянцы слегка обрезают до светло-зеленой кожуры продезинфицированным ножом.

Сделайте продольные бороздки с обеих сторон, используя под ними острый предмет. Их и срезы обрабатывают средством для укоренения. Это разновидность стимуляции корнеобразования (бороздка).

Замачивание

Материал помещают в воду на 1-2 дня. Освежают стили, убирают стежки, кроме двух верхних. Воду в процессе сушки следует поливать.

Для формирования корневой системы рассаду помещают на солнечное место. В течение 14-18 дней образуются корни или их бутоны длиной от 3 до 7 см. Стебли до 5 см образуются от глаз. Саженцы готовы к посадке.

Не забывайте, если вариантов несколько, отметьте их (подпишите).

Для сохранения качества материала необходимо принять следующие меры:

    в случае высыхания – смочить, опустить в воду; если он поражен плесенью – протрите марганцем.

При отсутствии видимых повреждений или болезней жизнеспособность стручков подтверждают путем срезания коры и обнаружения в древесине светло-зеленого цвета. Бутоны должны быть зелеными и плотными в диаметре. Коричневый цвет указывает на отмирание бутонов.

Если листья уже есть, но корни еще не сформировались, то такие побеги укоренять не следует. Они нежизнеспособны и быстро сохнут, так как вся сила и энергия уходит на развитие листьев.

Отобранный после убоя материал следует обработать марганцем, разрезать с двух сторон, пропитать стимулятором роста на срок до 2 дней.

Вы можете приготовить стимулятор роста самостоятельно. Для этого добавьте 1 столовую ложку меда и алоэ вера в 10 литров воды. Распределите борозды вертикально, втирая в них стимулятор.

Читайте также:  Когда и как сажать жимолость: схемы, сроки, правила

Посадка черенков

От качества посадки во многом зависит весь последующий процесс выращивания растения. Есть несколько способов укоренения: в опилках, в земле, в воде.

В опилках

Слегка увлажненные опилки помещают в емкость, в которую кладут пучки черенков. Емкость ставится в теплое место. Опилки увлажняют каждые 5 дней. Срок появления корневой системы – 3 недели.

В грунте

Подготовленные емкости заполняют подготовленной питательной средой (пластиковые горшки, стаканы).

Субстрат готовится путем смешивания:

    садовая земля – ​​35%; перегной – 25%; опилки – 25%; песок – 15%.

На дне емкости – дренажный слой (керамзит, щебень). При внесении почвосмеси саженцы устанавливают под небольшим углом, чтобы на поверхности находилась только верхняя ушко.

В воде

Саженцы просто помещают в стеклянную банку с водой.

Пухлые растения с разросшимися корнями высаживают в специальную картонную или пластиковую емкость с грунтом (емкости, ящики, горшки, пакеты). В них делают отверстия для отвода лишней жидкости. Рекомендуется, чтобы контейнеры были высотой до 25 см и диаметром 10 см.

Для последующей транспортировки на виноградник небольшие емкости удобно размещать в более крупных ящиках.

При большом количестве посадочного материала используют теплицы. Почва для укоренения должна быть плодородной. Толщина почвенного слоя до 12-15 см. Сверху – до 5 см речного песка. Перед посадкой почву увлажняют до полного насыщения.

Требования к посадке:

    Глубина посадки – 3-5 см; Периодичность посадки – каждые 10 см; обеспечивает увлажнение, покрывая пленку; необходимость ходить.

Саженцы помещают в почвенную смесь, накрывают, поливают.

Тушение заключается в помещении голавля в пластиковую емкость с влажными опилками над радиатором. Цель: держать нижнюю часть в тепле, а верхнюю в прохладном месте.

Уход за черенками

Уход за рассадой заключается в регулярном поливе и опрыскивании.

При уходе за ними следует соблюдать следующие правила:

Обеспечьте умеренное увлажнение почвы. Не следует забывать о борьбе с появляющимися сорняками. Для удобрения растений следует применять комплексные удобрения. Через неделю подкармливайте растения калием и древесной золой. Соблюдайте световой режим. Периодически защищайте растения от вредителей.

На правильное укоренение указывает более раннее развитие корневой системы, появление зелени (листьев). Однако обратная ситуация свидетельствует о нарушении процесса.

Влажность и поливы

Правила ухода предусматривают повышенную влажность воздуха. Для этого рекомендуется опрыскивать теплой водой (20-25 °) до 5 раз в день. С 10-12-го дня при появлении корневых отпрысков количество опрыскиваний сократить до 3-х в сутки.

Поливать по мере высыхания почвенной смеси (1-2 полива в неделю). Делается это через поддон, чтобы избежать загнивания корневой системы.

Температурный режим

Для прорастания рассады в воде температура на улице нужна около 20 °, а внутри банки – до 38 °. При высоких температурах интенсивность потребления питательных веществ увеличивается при хранении проросших сеянцев. Это приводит к потере жизнеспособности до укоренения. Крайне низкие температуры приводят к подмерзанию и усыханию всходов. Оптимальная температура для хранения рассады от 0 до 5 °.

Свет для черенков

Емкость с рассадой для хранения в светлом месте, но исключить прямое попадание солнечных лучей. Они могут обжечь виноградные листья.

Эффективным считается использование люминесцентных ламп.

Подготовка к высадке в открытый грунт

Весной предварительно подготовленный материал обрабатывают, удаляя отбросы, гнилые, засохшие детали. В срезанном состоянии черенки должны быть светло-зелеными и источать сок. В противном случае материал не подходит для посадки в открытый грунт.

Для подготовки к посадке рассаду следует закалить (примерно за неделю до посадки). Для этого откройте контейнер на 10-12 минут, когда корневая система будет сформирована (через несколько недель), добавив время, пока она полностью не откроется. Закаленные саженцы готовы к постоянной посадке. Его можно начинать, когда появятся 2-3 листа и сформируются белые корни (сформирована корневая система).

Сеянцы готовы к посадке, если:

    на месте порезов имеют светло-зеленый цвет; при прессовании саженцев может выделяться чистая струя жидкости.

Если черенки потемнели, их нельзя использовать для укоренения. Как правило, они готовы к пересадке в открытый грунт в мае-июне.

Саженцы винограда обеспечивают садоводов посадочным материалом в больших количествах, без больших затрат и в короткие сроки.

Укоренение черенков винограда

Содержание:

Что самое главное в выращивании хорошего винограда? Получение хорошей сортовой рассады. Пухлый, здоровый и выращенный на винограднике, виноград которого сделал вас лично счастливым.

Вырастить саженец из рассады или даже куста сразу интереснее, чем трудоемко. Скажем так: вы действительно не должны чувствовать желание прорастать саженец, чтобы он не хотел расти.

Саженец – это та часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна дать новое растение.

Укоренение черенков винограда

Обратите внимание, что разные сорта винограда и время укоренения различаются, иногда в очень большой степени, все рекомендации, предлагаемые здесь, являются средними и подходят в большинстве случаев.

В последнее время многие садоводы-любители практиковали выращивание рассады в домашних условиях путем укоренения саженцев винограда. Этот способ размножения виноградной лозы не всегда так прост, но на практике он неплох. Клубнелуковицы – деревянистые, с хорошо созревших однолетних лоз – заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки раскладывают на зимнее хранение в песке в погребе или в полиэтиленовых пакетах в холодильнике.

Когда начинать укоренение черенков винограда

Укоренение начинается в середине февраля, желательно в конце февраля. На это есть несколько причин.

У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Необязательно нарушать естественный процесс природы.

– Период отдыха делится на глубокий (органический) и вынужденный. В глубоком состоянии покоя, который длится до середины зимы, виноград менее чувствителен к морозам. За это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не может вызвать пробуждение и распускание бутонов. В середине зимы растение начинает просыпаться и переходит в состояние принудительного покоя до тех пор, пока температура не станет благоприятной для начала вегетации весной.

Читайте также:  Лютик: посадка и уход в открытом грунте, выращивание в домашних условиях

– Зимой световой день очень короткий, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительного освещения будут тонкими, слабыми, сильно вытянутыми и бледно-зелеными.

– Виноград – быстрорастущие растения, если слишком рано начать укореняться и должным образом ухаживать, побеги созреют под потолком, им придется постоянно контактировать с ними, колоть точку роста или иным образом тормозить рост, что пагубно сказывается на хрупкости молодые растения.

Исходя из этого, лучшее время для начала укоренения черенков винограда – середина – конец февраля, световой день в это время длиннее, корни появляются в конце марта, а в начале мая будут нормальные здоровые черенки с хорошо развитыми черенками. корневую систему и побеги, и можно обойтись без дополнительного освещения и уделять внимание росту растений, а не сдерживать его.

Подготовка черенков к укоренению

Чтобы укоренение черенков прошло более успешно, рекомендуется провести определенные подготовительные действия.

Срежьте черенки с перезимовавших лоз секатором непосредственно перед посадкой. Их длина может быть разной (от 10 до 40 см) в зависимости от способа выращивания посадочного материала.

Перед посадкой саженцы проверяют на целостность и свежесть сеточки. О свежести сеянцев можно определить по появлению на сеянцах капли влаги при нажатии ножа. Если полоску коры удалить острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При прорезании глазка не должно быть потемнения или почернения среднего бутона. Для посадки подходят только здоровые саженцы.

Для лучшего укоренения черенки перед посадкой следует обновить. Желательно продезинфицировать каналы в растворе железа (300 г на 10 литров воды) или медного купороса (100 г на 10 литров), также подойдет и марганец (2-3 г на 10 литров).

Вымачивание черенков перед укоренением

Если черенки сухие, перед укоренением их необходимо замочить. Замачивание – один из этапов подготовки рассады.

При длительном хранении зимой саженцы теряют часть влаги, для восполнения этих потерь их следует замачивать в чистой воде на 2-3 дня, а в некоторых случаях даже до 5 дней, в зависимости от состояния растения. саженцы. Это делается для того, чтобы повысить жизнеспособность сеянцев. Замачивание осуществляется либо полным погружением в воду, либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости следует заменять свежей водой один раз в день.

Бороздование и ослепление нижних глазков

Среди других приемов для ускорения укоренения заслуживают внимания бороздки и ослепление нижних глазков черенков. Суть борозирования заключается в создании продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что увеличивает поступление питательных веществ к поврежденным участкам и активирует клеточную активность. Для этого стружку протягивают нижним концом через зубья пилы с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не повредить древесину черенков. Либо сделайте несколько царапин кончиком ножа или секатором, этот метод нарезания борозд более трудоемкий и подходит для небольшого количества черенков.

При ослеплении у саженца удаляют нижний глазок, что способствует образованию корней – эту рекомендацию можно найти в большинстве литературных источников.

Однако, исходя из нашего многолетнего опыта, мы не рекомендуем эту операцию. В некоторых случаях верхние бутоны не раскрываются (например, из-за сухого воздуха в городских квартирах), и тогда у нас появляется «резерв» в виде нижней бутоны, которая начинает расти.

Замачивание и ослепление девичьих деревьев проводят непосредственно перед посадкой саженцев.

Стимуляторы корнеобразования

Замачивание в растворах стимуляторов типа «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и других дает хорошие результаты. Количество препарата и время замачивания указано в инструкции, которую необходимо соблюдать.

Рекомендуем использовать порошковые стимуляторы типа «Корневин» в виде раствора. Опрыскивание рассады может серьезно замедлить или даже остановить развитие бутонов.

В качестве натуральных стимуляторов корнеобразования часто рекомендуют натуральный мед, на 10 литров воды требуется столовая ложка меда. Однако в нашем эксперименте мед показал себя плохо, корнеобразование было хуже, чем в контрольном образце.

Саженцы, обработанные стимуляторами, следует высаживать в тот же день.

Подготовка черенков к укоренению видео

Способы укоренения черенков винограда

Успешное выращивание саженцев винограда из саженцев зависит от своевременности подготовки, свежести и качества саженцев, их правильного хранения перед посадкой и ухода после посадки. Есть несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения саженцев винограда.

Укоренение в субстрате

Сделайте нижний надрез прямо под узлом, а верхний надрез на 3-4 см выше узла. Затем выполняется бороздка, чтобы вызвать приток гормонов в поврежденные участки, что способствует формированию корня. Рассаду можно обработать стимуляторами роста (ризомевин, гетерауксин, гумат натрия и др.).

Лучше всего использовать прозрачные пластиковые бутылки для напитков для укоренения. Емкости с рассадой ставят на поддон, ближе к свету и поддерживают влажность субстрата.

В качестве субстрата используются чистые крупные опилки хвойных пород, кокосовая стружка, речной песок, мелкий гравий, с хорошей репутацией сфагновый лесной мох, вата. Небольшие опилки из-под пилы не используются, так как они быстро становятся кислыми.

После того, как черенки прижились, их следует аккуратно встряхнуть и поместить в другие емкости или в земляной субстрат для роста рассады. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укоренившихся черенков субстрат следует хорошо полить розовым раствором марганца.

Он также показывает хороший способ укоренения горизонтально в субстрате – нижнюю часть черенков помещают во мх или другой субстрат, затем в пакет и кладут на шкаф. Есть рекомендация использовать натуральные ткани. Однако поддерживать нормальную влажность в этом случае довольно сложно, ткань либо сохнет, либо тускнеет.

Читайте также:  Чем подкормить комнатные растения в домашних условиях без химии

Укоренение в воде

Укоренение черенков можно проводить и в воде. Этот способ проще, но менее надежен.

Дождевая вода, размороженная вода или водопроводная вода, если необходимо, рекомендуются, но должны стоять.

Нарежьте черенки и подготовьте их как обычно, но сделайте нижний надрез на 2-3 см ниже узла и поместите его в емкость с небольшим количеством воды, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26 ° С, иначе быстро появляется каллус, но корни не образуются и всходы погибают.

Вода в банке со временем станет кислой, поэтому периодически, примерно раз в неделю, следует заменять воду пресной. Температура пресной воды также должна быть в пределах 22-26 ° C. Можно положить в банку с водой несколько кусочков древесного угля, это немного снизит кислотность воды.

Не стоит долго держать рассаду в воде. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их сразу пересаживают в емкость с почвой. Поливали и ухаживали как обычно.

Кильчевание черенков

Для улучшения качества укоренения черенков часто используют процесс киления, суть которого заключается в поддержании повышенной температуры в зоне укоренения при охлаждении глазков. О самых простых и доступных конструкциях печи для обжига винограда своими руками из подручных средств вы можете прочитать в нашей отдельной статье.

Укоренение черенков винограда видео

Приготовление смеси для парафинирования черенков

При укоренении саженцев винограда верхняя петелька и междоузлия покрываются воском, чтобы саженцы не высыхали и немного задерживали цветение почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, потому что он плохо держится и быстро отваливается.

Для восковой обработки рассады лучше использовать смеси:

    парафин и вазелин 9: 1 парафин и битум 3-4: 1 Парафин и накипь 3: 1

Ингредиенты нагревают на водяной или песочной бане и перемешивают до получения однородной массы.

Сухие обрезки погружают в смесь, нагретую до 70 ° C, на 2 секунды, затем парафинированную часть обрезков можно погрузить в холодную воду для более быстрого застывания смеси.

Высадка укорененных черенков в грунт

Почвенная смесь состоит из дерновой земли, перегноя и речного песка в равных количествах. Подробнее о подготовке почвы для укоренения черенков.

Как правило, через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки корнеобразования. Кора в нижней части черенков начинает трескаться и из нижней части выходят корневые клубни, почки могут раскрыться полностью, но на этом этапе это уже разрешено и только стимулирует дальнейшее развитие корней.

Затем возьмите любую удобную емкость, пластиковую бутылку с обрезанным верхом и отверстиями в дне для дренажа или просто полиэтиленовый рукав. Одного литра емкости достаточно для нормального развития саженца, с высоты емкости это играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокая и узкая емкость предпочтительнее низкой и широкой. Наполняем емкость почвой для рассады и высаживаем рассаду на глубину 5-7 см и слегка утрамбовываем почву сверху.

Первый полив можно делать обильно, дальнейший полив должен быть умеренным и не частым, чтобы не загнили корни.

Высаженные саженцы кладут на поддоны или ящики, ставят в светлое теплое место и обязательно накрывают фольгой (соорудите примитивную микротеплицу).

Саженцы остаются в контейнерах до тех пор, пока не будут посажены в землю.

Уход за высаженными саженцами

За период вегетации удобрять 3-4 раза разведенным горошком (1 литр свежего горошка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но совсем немного, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают и вообще не вносят удобрения, чтобы лозы могли лучше созреть.

Когда на растении появятся 9-10 листьев, обрежьте верхушку растения, чтобы остановить рост и лучше развить побеги и почки. Во время роста такую ​​обрезку делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не упал, его привязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный столб, проволока диаметром 6 мм и т. Д. Все самые нижние стебли, кроме одного, следует обломать в начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную корневую лопасть.

Выращенные таким образом саженцы отлично укореняются до зимы и легко могут перезимовать под небольшим укрытием.

Закаливание саженцев

Перед тем, как сажать виноград в землю, рекомендуется их закалить, суть которой в том, чтобы регулярно размещать молодые саженцы под открытым солнечным светом, постепенно увеличивая продолжительность их пребывания на улице. Однако этот метод очень трудоемок и не всегда приносит желаемый эффект. Самый простой способ – накрыть саженец после посадки двойным слоем тонкого флиса (оставьте один слой через неделю) или одинарным слоем, если есть более плотный флис. Это поможет молодому саженцу легче адаптироваться к условиям на открытом воздухе после пересадки.

Когда высаживать саженцы на постоянное место

Посадка вегетативных саженцев в подготовленные ямы в большинстве случаев проводится с первой декады мая (если нет риска возвращения весенних заморозков) и до июня, причем желательно не разрушать ком почвы, сохранить нежный корень. система.

В летний период необходимо обеспечить хороший уход за молодым виноградом, важно, чтобы куст имел к зиме хорошую корневую систему и несколько хорошо созревших почек, иначе саженец не переживет зиму.

Оцените статью
Добавить комментарий